Иногда томаты не соответствуют сортовому описанию – дают скудный урожай, мелкие плоды и вообще только занимают место на грядке. И все это при дозированном поливе и подкормках. Виноваты сами огородники, игнорирующие или проводящие формирование томатов неправильно.

Некоторые считают операцию слишком сложной и стараются с ней не связываться. Тогда остается выращивать низкорослые штамбовые сорта, удобные в открытом грунте, но малопригодные для теплиц или все-таки учиться правильно формировать томаты.

Зачем формируют кусты помидоров

Фактически первый шаг по формировке томатов огородники делают во время пикирования рассады. Даже если корешок не прищипывают специально, он сам обрывается и становится немного короче. Это дает толчок образованию боковых сосущих отростков, позволяющих лучше усваивать влагу и питательные вещества из верхних слоев грунта.

Формирование томатов состоит из нескольких операций:

• пасынкование;
• нормирование цветочных кистей;
• удаление лишних листьев;
• вершкование;
• ведение и подвязка стебля.

У кистевых сортов могут проводить нормирование, но не делают прищипывание плодовых гроздей. Для помидоров черри не рекомендуются обе операции. Чтобы вырастить плоды-рекордсмены нормирование и прищипывание кистей проводят обязательно.

Все процедуры по формовке связаны между собой и преследуют единственную цель – получение высокого урожая качественных томатов. Иначе куст:

• наращивает зеленую массу в ущерб плодоношению;
• загущается, вследствие чего плохо проветривается и часто болеет;
• побеги и листья затеняют друг друга и завязи, что мешает фотосинтезу;
• требует повышенных поливов и подкормок;
• корневая система не в силах обеспечить питанием всю надземную часть;
• томаты обильно цветут, но плоды плохо завязываются, долго зреют, вырастают гораздо мельче, чем указано в описании сорта;
• на высоких кустах успевают поспеть только нижние кисти.

Формирование томатов в открытом грунте и теплицах позволяет:

• получить больший урожай;
• повысить товарные и потребительские качества плодов, в том числе вкус, размер и сахаристость;
• перераспределить питательные и пластические вещества, направив их на формирование и созревание завязей, а не наращивание зеленой массы;
• осветлить куст;
• снизить вероятность появления грибных, вирусных и бактериальных инфекций;
• упростить обработки от вредителей и болезней;
• убрать бесполезные побеги, не дающие урожая, а только расходующие питательные вещества;
• ускорить созревание плодов примерно на 5-7 дней;
• уменьшить количество поливов и подкормок;
• сделать уход проще;
• сэкономить место на грядке, в теплице или парнике.

ДЛЯ ЧЕГО И КАК ПРОВОДИМ ФОРМИРОВАНИЕ ТОМАТОВ. Формировка томатов — легко и просто

ФОРМИРОВКА ТОМАТА В ОДИН,ДВА И ТРИ СТЕБЛЯ!!!

ОГУРЦЫ. Подвязка, формирование огуречной плети

Какие заболевания приводят к усыханию стебля

Корневая гниль возникает на фоне активизации грибка или бактериального возбудителя. Причина – предварительно не была проведена дезинфекция почвы или посевного материала. Бактерии и грибки живут в спящем состоянии годами, поэтому не стоит пренебрегать правилами безопасности. Самостоятельно разобраться, почему сохнет взрослый стебель у огурцов у основания несложно. Достаточно обратить внимание на симптомы:

• верхушка куста посветлела с началом жары;
• потемнение корней;
• корни истончаются;
• замедленное развитие рассады;
• на стволе заметно множество трещин;
• ранее направленные вверх листья темнеют и опадают.

Единственное средство борьбы – препарат «Фитоспорин-М». На 1 м² участка уходит 100 г вещества. Обработку проводят в течение 5 суток. Пораженные кусты немедленно удаляют и сжигают.

Заболевание	Описание	Симптомы	Как лечить
Серая гниль	Возникает преимущественно в теплице	Листья становятся бурого цвета, покрываются налетом, стебель засыхает	Если проблема замечена на ранней стадии, проводят обработку любым фунгицидом, например, «Ровраль» или «Байлетон»
Склеротиниоз	Возбудитель поражает весь куст	Белый налет в течение 2-4 дней превратится в черные пятна	Несмотря на то, что симптомы свидетельствуют об избыточном поливе, прекращать его нельзя, иначе обязательная обработка растений «Фитоспорин-М» окажется бесполезной
Антракноз (медянка)	Источник проблемы – грунт, который не был предварительно продезинфицирован	Катализатором выступит избыток влаги и жара, которые спровоцируют появление морщинистых плодов, корневой гнили	Обработка рассады препаратом «Квадрис» или бордоской смесью эффективна на первоначальной стадии заболевания – в последующем лечение бесполезно
Пероноспороз (ложная мучнистая роса)	Под воздействием грибкового возбудителя, передающегося по воздуху, усыхает стебель	Листья покрыты темными пятнами, вблизи основания листовой пластины заметны трещины	Ежедневная обработка препаратом «Профит» или «Ридомил Голд» в течение 1 недели
Мучнистая роса	Возникает на фоне повышенной влажности и высокой температуры	Слой серой слизи, дополненной пятнами оранжевого цвета	Лечения не существует – пострадавшие растения уничтожают
Мозаика	Вирусная патология	Листовая пластина покрыта розовыми пятнами	Обработка препаратами «Актара» или «Актеллик» в течение 3-х недель

Кладоспориоз (оливковая пятнистость) – заболевание, которое возникает на фоне повышенной влажности и стабильно высокого температурного фона. Как только на рассаду попали споры грибка, листовые пластины покрываются множественными яркими каплями. В течение 4-5 суток они твердеют. Плоды закручиваются, а кожица – трескается. Куст замедляет скорость развития. Лечение заключается в применении препаратов на основе хлорокиси меди.

🥒Супер средство от болезней огурцов. Как защитить, вылечить огурцы?

На заметку!

Обработку проводят до 4-х раз на протяжении 1-го сезона вегетации.

секреты выращивания огурцов

КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ И УВЯДАЮТ ЛИСТЬЯ НА ОГУРЦАХ? ТРИ СПОСОБА РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ.

Как защитить огурцы от вредителей!?

Какие сорта нужно формировать

Единственно верного способа, как правильно формировать помидоры всех сортов не существует. Это зависит от следующих факторов:

• характера роста куста – чем выше томат, тем в большей формировке он нуждается;
• способа и места выращивания – существуют особенности операции для открытого и защищенного грунта;
• умений хозяина – ничего нет проще, как формировать томаты в один стебель, а вот если оставить 3 или 4, может допустить ошибку даже опытный огородник.

Сейчас определять принадлежность сорта или гибрида к той или иной разновидности нужно по высоте томата и способности самостоятельно ограничивать рост. Количество междоузлий (листьев) до формирования первой кисти уже не всегда является определяющим показателем.

Селекционеры стараются выводить сорта, завязывающие плоды как можно раньше. Это ускоряет созревание, позволяет экономить место. Один из способов – заставить появиться цветочную кисть на междоузлие или два ниже.

Учитывая, что помидоры в теплице из поликарбоната обязательно формируются и растут гораздо выше, чем в открытом грунте, некоторые практики вообще склонны делить их только на две категории. Индетерминантные – с неограниченным ростом, и детерминантные, у которых макушка прекращает тянуться вверх после формирования определенного количества кистей.

Штамбовые

Это разновидность супердетерминантных помидоров, не нуждающихся в формировании. Сорта и гибриды на главном побеге дают 2-3 кисти, основной урожай снимается с пасынков.

У них удаляют только отходящие от уровня грунта боковые побеги и самые нижние листья, чтобы они не ложились на землю. Иначе куст станет легкой добычей для болезнетворных микроорганизмов и находящихся в почве вредителей.

Супердетерминантные

В открытом грунте растут как есть, убирают только вегетативные органы, указанные для штамбовых сортов. Требуется формирование куста в теплице – его ведут в 3 или 4 ствола.

Супердетерминантные сорта в защищенном грунте выращивают редко, так как те отличаются небольшой урожайностью и только занимают место. Обычно там сажают несколько кустиков, чтобы получить ранние плоды для собственного потребления.

Детерминантные

У этих сортов формирование куста томатов в теплице и на открытых грядках отличаются. В грунте их ведут в 2-3 стебля. Иногда даже не подвязывают, что является существенной ошибкой. Тепличные помидоры вырастают гораздо выше, часто – в 1,5 или 2 раза, чем в грунте.

Рекомендуется у них оставлять 1, максимум – 2 стебля. Опытные огородники указывают, что ведение в 3 ствола существенно усложняет формовку и уход, а урожайность не повышает.

Детерминантные помидоры нуждаются в пасынковании, удалении листьев, подвязках, для получения крупных плодов кисти нормируют. Вершкования обычно не проводят.

Полудетерминантные

В продажу полудетерминантные сорта могут поступать как детерминантные или индетерминантные, особенно если семена фасуют небольшие фирмы или любители. От первых отличаются по высоте и количеству плодовых кистей – их не 5-6, а 8-10. Формируются же обычно, как индетерминантные.

В открытом грунте такие сорта выращивать не рекомендуется. Условия России позволяют вызреть нижним кистям, остальные с наступлением холодов остаются зелеными или только начинают цвести. Учитывая, что обычно полудетерминантные сорта – поздние или среднепоздние, сажать их на открытых грядках просто не имеет смысла. К тому же формировать и вести высокий куст там довольно тяжело.

Полудетерминантные сорта подвязывают, пасынкуют, удаляют нижние листья. Нормирование завязей – по желанию огородника. Вершкование в грунте обязательно. В теплице зависит от того, успеют ли вызреть все 8-10 кистей.

Нужно ли прищипывать верхушку, можно рассчитать. С момента формирования кисти до созревания плодов проходит не меньше 1,5 месяцев. Когда в теплицах становится достаточно холодно, чтобы закончить сезон, огородник знает. На это и следует ориентироваться.

Индетерминантные

Эти сорта сажают только в защищенном грунте. Формирование индетерминантных томатов проводят в 1 стебель, если другое не указано в сортовом описании. Они нуждаются в вершковании.

Те огородники, которые пытались вести кусты в 2-3 стебля, обычно на следующий год оставляют один. Несколько стволов прибавляют забот, уменьшают полезную площадь, но не увеличивают урожай.

Формируют индетерминантные помидоры так же, как полудетерминантные. Только вершкование проводят обязательно.

Анатомические особенности строения огурца

Анатомические особенности растений семейства Cucurbitaceae достаточно полно освещены в литературе, однако отдельные таксономические группы внутри этого обширного семейства исследованы в неодинаковой степени. Немногочисленные публикации по анатомии представителей рода Cucumis L. включают результаты исследований различных органов и тканей (Ткаченко, 1972; Singh, Dathan, 1974; Москалева, Малинина, 1983).

Ранние анатомические работы по тыквенным, в частности по огурцу, посвящены преимущественно структуре семян (Fickel, 1876; Barber, 1909). В ряде публикаций приводится морфолого-анатомическая характеристика огурца (Габаев, 1932; Жадовских; Ткаченко, 1935). Большинство работ содержат результаты изучения тех изменений, которые происходят в структуре огурца под влиянием различных экологических факторов и агротехнических приемов (Завалишина, 1955; Филов, 1960; Лудилов, 1961; Потульницкий, 1961; Мустафин, 1962; Зеленина, 1968; Глумов, Зеленина, 1969; Липская, 1970, 1971; Боос, 1971; Липская, Фартоцкая, 1971; Coffinet, 1977; Miller, Могеу, 1977). Краткие сведения об огурце встречаются в обзорных работах по анатомии вегетативных и генеративных органов представителей Cucurbitaceae (Сойфер, 1964; Metcalfe, Chalk, 1965; Матиенко, 1969, 1972; Камилова, 1974; Corner, 1976). Исследованы изменения в анатомической структуре растений, пораженных вирусом (Герасимов, Солодова, 1984). Проведена оценка на лежкость, транспортабельность и пригодность плодов к механизированной уборке по анатомическим признакам (Ткаченко, Володарская, 1975; Квасников, Высочкин, 1981). Мало работ, посвященных изучению анатомической структуры огурца на ранних фазах развития растений и в онтогенезе (Inamdar, Gangadhara, 1975, 1976; Дубровский, 1986,1987). Сравнительно-анатомические исследования по огурцу с привлечением разнообразного в систематическом отношении материала единичны.

Опушение. Вегетативные и генеративные органы тыквенных опушены простыми и железистыми волосками. У представителей рода Cucumis встречается большинство из 13 основных типов волосков, классифицированных по форме, структуре и содержимому клеток (Inamdar, Gangadhara, 1975). Преобладают волоски конические, одноклеточные и многоклеточные шиловидные, цилиндрические, конические с многоклеточным основанием, однорядные железистые, с цистолитами (известковыми слоистыми телами), головчатые железистые. Для всех представителей рода Cucumis характерно жесткое опушение.

Стебель. Растения огурца характеризуются пятигранным стелющимся или лазающим при помощи усиков стеблем с пучковым строением проводящей системы, типичным для жизненной формы лианы. Однослойная эпидерма стебля покрыта кутикулой и несет простые, состоящие из разного (два-семь) числа клеток, и железистые волоски. Клетки, от которых непосредственно отходят волоски, и соседние с ними выделяются крупными размерами. Оболочки эпидермальных клеток снаружи заметно утолщены. В узкой коре стебля уголковая колленхима, располагающаяся мощными группами (пять-шесть рядов клеток) в углах и слабее выраженными (один-два ряда клеток) на гранях, чередуется с хлоренхимой. Далее следует неравномерный по толщине слой паренхимы. В некоторых участках стебля паренхима не образуется, и тогда непосредственно к колленхиме примыкает другая механическая ткань — склеренхима. У растений огурца последняя располагается по окружности стебля дискретно, в виде узких дуг над наружной флоэмой проводящих пучков, и между пучками. Дуги включают три — шесть рядов клеток с разными по толщине одревесневшими оболочками. Промежутки между склеренхимными дугами различаются по ширине; обычно они составлены 1-12 паренхимными клетками, которые варьируют по форме и размерам. У разных сортов огурца число склеренхимных дуг, образующихся в стебле, различно; встречаются сорта, у которых отдельные склеренхимные дуги сливаются. Паренхима, включающая секреторные клетки, отделяет правило, одинаковы по величине; пучки наружного круга имеют разные размеры. Во вторичной ксилеме проводящих пучков среди одревесневших волокон либриформа резко выделяются многочисленные крупные сосуды. Вокруг просветов сосудов располагаются узкополосные паренхимные клетки. В проводящих пучках сохраняется первичная ксилема. В старых стеблях (фаза плодоношения растений) большинство сосудов заполнено выростами соседних паренхимных клеток телами, которые долгое время сохраняются живыми; в них встречаются крахмальные зерна. Клетки межпучковой паренхимы также содержат крупнее (простые и сложные) зерна крахмала. Непосредственно вблизи границы со вторичной ксилемой отчетливо выделяются крупные элементы жизнедеятельной наружной флоэмы. Проводящие элементы внутренней флоэмы более мелкоклеточные. Камбиальная зона пучка состоит из чередующихся широких (8-10 рядов клеток) и узких (три-четыре ряда клеток) участков. В центре стебля обычно образуется щелевидная полость.

Сорта огурца посевного имеют типичное строение стебля. Различия проявляются в расположении склеренхимных дуг, толщине склеренхимы и колленхимы, степени утолщения оболочек колленхимных клеток. Много крахмальных зерен содержится в стеблях голландских сортов.

Усик. Стебли растений С. sativus снабжены простыми усиками (видоизмененными побегами), помогающими растению прикрепляться к опоре. Строение усика сходно со стеблем, но проводящие пучки в нем в отличие от стебля располагаются в один ряд. Форма поперечного сечения проксимальной (прикрепленной к стеблю) и дисталыюй (закручивающейся) частей усика различна: соответственно много-угольная и дорсовентрально-плоская. Для них характерно разное распределение проводящих пучков. Усик прикреп-ляется к опоре, когда оболочки клеток становятся утолщенными и сильнокутинизированными. В отличие от проксимальной части усика, где склеренхима образует непрерывное (или прерывистое на небольшом участке) кольцо, в дистальной его части склеренхима встречается преимущественно на абаксиальной стороне и располагается дугами над каждым пучком либо общей дугой, объединяющей три пучка. Различия в анатомическом строении усика у растений огурца связаны с неодинаковой степенью развития механической и проводящей ткани.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

https://youtube.com/watch?v=EX0otPD9oIQ

Формирование томатов в 1 — 2 — 3 стебля + Пасынкование

Как формировать #томаты?

Удаление пасынков

Пасынкование начинают не раньше, чем зацветет первая кисть. Специалисты советуют это делать примерно через 2 недели после высадки рассады, чтобы томат успел укорениться и легко перенес операцию.

Удалять боковые отростки можно ножницами или руками – это несущественно. Важно, чтобы он не перерос. Чем раньше пасынок уберут, тем лучше. Удаление стеблей в 10 см и более необходимо, но уже является для культуры стрессовым фактором. Даже занятым огородникам рекомендуется проводить пасынкование раз в неделю. Или выбирать сорта, дающие мало боковых побегов.

Если куст будут вести в несколько стволов, оставляют пасынок, сформировавшийся под первой цветочной кистью. Для второго и третьего (если нужно) – через несколько междоузлий. Но они тоже должны располагаться под, а не над кистью.

Перенаправление точки роста

Есть высокие томаты, дающие максимальный урожай только при переведении точки роста на боковой побег. Обычно на это указывают в сортовом описании. В качестве замены оставляют пасынок под нижней цветочной кистью.

На основном стебле рекомендуется дать сформироваться еще 1-2 завязям и только потом провести вершкование. С выбранным пасынком обращаются так, как будто это и есть главный стебель – подвязывают, убирают боковые побеги, при необходимости ограничивают рост в конце сезона.

Удаление нижних листьев

После того как плодовая кисть сформирована и начала наливаться, рекомендуется удалить находящиеся под ней листья. Это ускорит созревание томатов и улучшит вентиляцию куста.

Ранее нижние листья служили для помидоров источником питания и пластических веществ, но успели выполнить свою функцию и только мешают. Они требуют удобрений и влаги, а в фотосинтезе уже не участвуют. С удалением пластин куст становится более устойчивым к засухе.

По мере наливания следующих кистей обрезают или обрывают и листья, находящиеся под ними. Но иногда, особенно жарким летом, пластины затеняют плоды и не дают им «спечься». Тогда защищающие помидоры листья оставляют целиком или частично. Обрезать можно один или несколько сегментов.

Чтобы томат развивался нормально, все листья удалять нельзя. На высокорослом кусте их должно оставаться не менее 25-30.

У сортов томатов, не нуждающихся в пасынковании, обычно не удаляют и нижние листья под начавшей наливаться кистью. Но если куст сформировать правильно, и все-таки убирать нижние пластины, он будет лучше проветриваться, что снизит вероятность инфицирования. А плоды получат больше света. Это повысит их сахаристость и позволит вырасти крупнее.

Перед удалением листьев грунт должен немного просохнуть. Полив проводят не раньше, чем через сутки после обрезки пластин. Это не даст плодам растрескаться.

Лучшие (томаты) помидоры — Формирование кустов

Формирование кустов томата в теплице

Как вести помидоры в два стебля в теплице!

Прищипывание верхушек

От момента выдвижения цветочной кисти до созревания плодов проходит не менее 1,5 месяцев, часто – больше. Не все томаты могут налиться за короткое российское лето даже в теплице. В первую очередь это касается высокорослых сортов.

Так зачем куст будет расходовать силы и питательные вещества на плоды, которые все равно не успеют вызреть? Зная, сколько времени цветам нужно, чтобы превратиться в спелые помидоры, и когда планируется окончание сезона, легко подсчитать, как много кистей нужно сохранить.

Над верхней гроздью оставляют 2-3 листа и прищипывают верхушку. Это позволит плодам вырасти более крупными и быстрее вызреть.

Как обрезать пасынки и листья томатов. Как формировать кусты томатов

Нормирование завязей

Необязательная процедура, проводится обычно в таких случаях:

1. По какой-то причине, например, из-за неблагоприятных погодных условий или ошибок ухода, некоторые завязи оказались мелкими либо деформировались. Товарных плодов из них уже не получить, а питательные вещества оттягиваются. Такие кисти рекомендуется удалять при формировании томата полностью.
2. На гроздьях некоторых сортов можно наблюдать, что расположенные ближе к побегу плоды крупные, а на кончиках слишком мелкие. Питательные вещества распределяются на всю кисть. Лучше убрать кончик, оставив несколько первых помидоров на каждой.
3. Получить завяленные в описании сорта плоды-рекордсмены, например, 1 или 1,5-килограммовые можно, только нормируя завязи. Тогда на кусте вообще оставляют несколько помидоров. Много огромных плодов культура не в состоянии дать.

У огородников может возникнут вопрос, сколько томатов оставлять при формировании. Зная урожайность сорта и предполагаемый вес плодов, это легко подсчитать самостоятельно. Например, с куста можно собрать 5 кг помидоров массой 200-400 г. Чтобы получить сортовое соответствие оставляют 12-25 завязей. Иначе только самые первые томаты в нижних кистях дотянут до задекларированного веса.

Причины инфицирования и нашествия насекомых

Садоводы-любители и профессионалы должны знать, что способствует нашествию насекомых и инфицированию культуры:

1. Неправильный уход за растением. Стоит во главе списка не просто так. Из-за несоблюдения правил ухода растение становится уязвимым к негативным проявлениям окружающей среды.
2. Подбор нежелательных соседей на земельном участке.
3. Выращивание сортов в неподходящих климатических условиях.

Если человек не соблюдает хотя бы одно из перечисленных правил, столкнется с ухудшением внешнего вида растения, а в дальнейшем — с гибелью. Вот почему так важно знать причины, по которым трескается стебель у основания.

Формирование томатов: схема

Прежде чем сажать рассаду, нужно определиться, какая схема формирования куста томата будет использована. И уже исходя из этого планировать расстояние между лунками. Следует всегда обращать внимание на рекомендации производителя семян, а еще лучше – селекционера, если таковые имеются.

В один стебель

На красочных картинках, где томаты растут ровными рядами, представляют собой толстую голую плеть, сплошь увешанную плодами, показывают именно сформированный в 1 стебель куст. Так выращивают все индетерминантные и большинство полудетерминантных сортов и гибридов, если другое не советует производитель.

Формирование очень простое. Рекомендуется для экономии места в теплице и получения крупных плодов. Так можно выращивать и детерминантные сорта в защищенном грунте.

Все пасынки удаляют. Главный стебель подвязывают. Как только на кисти плоды достигнут молочной спелости или начнут буреть, убирают нижние листья. На завязях формирование проводят по желанию. Примерно за 1,5 месяца до предполагаемого окончания сезона прищипывают верхушку.

Если в теплице жарко и солнечно, при формировании куста можно оставить для защиты листья, прикрывающие завязи. Когда света станет меньше, их удаляют.

Единого правила, на каком расстоянии сажать сформированные в 1 стебель томаты нет, все зависит от сорта, агротехники и количества времени, которое огородник может уделить культуре. Большое значение имеет размер листьев. Обычно томаты размещают на расстоянии около 45-50 см друг от друга. При тщательном уходе и небольших листьях возможна уплотненная посадка – 30 см между кустами.

В 2 стебля

Формирование помидоров в два стебля чаще всего проводят на высокорослых сортах открытого грунта и детерминантных в теплицах. Но никто не запрещает вести таким образом и томаты с неограниченным ростом.

Обращать внимание следует на рекомендации производителей. При испытании нового сорта можно формировать несколько кустов в 2 стебля, остальные – одной плетью. По результатам сезона станет очевидно, какой способ лучше.

Перед тем как формировать томаты в два стебля в теплице, следует позаботиться, чтобы кустам хватало места. Даже при уплотненной посадке расстояние между растениями не должно быть меньшим 50 см. Нужно обращать внимание на рекомендации производителя и сортовое описание.

Под первой цветочной кистью для формирования томата в 2 ствола оставляют пасынок. Его тоже подвязывают, удаляют боковые побеги и нижние листья. При необходимости прищипывают верхушку.

В 3 стебля

Формирование детерминантных томатов в открытом грунте и низкорослых сортов в теплице обычно проводят в 3 стебля. Для этого под цветочной кистью, расположенной не слишком высоко, оставляют еще один сильный пасынок.

Некоторые опытные огородники предпочитают такое формирование детерминантных томатов, если нужно получить много плодов небольшого размера. Но тут важно не запутаться. Когда стволов больше 2, а кустов много, можно случайно удалить нужный пасынок.

Недостаток схемы для формирования высокорослых томатов в 3 ствола – требуется много места. Ведь каждая плеть должна получать достаточно света. А урожайность-то при этом не меняется!

В 4 стебля

Ничем не отличается от схемы, описанной выше, только пасынков оставляют 3. Рекомендуется исключительно для формирования низкорослых томатов. Никто не запрещает так вести высокие сорта, но практика показывает, что это занятие непростое и неблагодарное. Обычно, промучившись год, огородники ведут рослые помидоры в 1 или 2 ствола.

Видео: Как формировать томаты в теплице?

Выращивание томатов в теплице имеет особенности формирования куста. Оптимально, если будет один или максимум два стебля. Обязательно надо продумать подпорки и то, каким образом будет осуществляться подвязывание.

Также следует заранее распланировать места высадки рассады. Томаты в теплице и так страдают от недостатка воздуха и света. А если их посадить слишком густо, то результатом будет буйная листва, а вот для урожая толку никакого не будет.

Как формировать томаты в теплице. Как пасынковать томаты.

Подпорка томатов

Только низкие штамбовые и супердетерминантные томаты не нуждаются в подвязке. Формирование остальных без опоры теряет смысл – побеги под тяжестью плодов ложатся на землю, и хорошо, если не ломаются. Индетерминантным помидорам не нужно даже перегружаться урожаем – они обязательно упадут без подвязки.

В теплицах легко устроить горизонтальную опору, закрепленную в верхнем ярусе или на потолке. К ней подвязывают толстый шнур или веревку, опускают к грунту, закрепляют в нижней части главного побега томата свободной петлей. По мере роста стебель закручивают вокруг опоры. При необходимости верхний конец веревку можно ослабить или натянуть.

Если формирование проводится в 2 или больше стволов, для каждого опускают индивидуальную перевязь. Главное, чтобы она не впивалась в побег, иначе перекроет поступление питательных веществ в верхнюю часть растения.

Витки не рекомендуется делать слишком часто. Чтобы они проходили непосредственно под плодовой кистью крайне нежелательно.

Гораздо сложнее подвязывать томаты при формировании в открытом грунте. Конечно, можно соорудить прочную конструкцию, достаточно высокую, чтобы подвязать к верхней перекладине рослые томаты. Но те, у кого есть такая возможность, обычно накрывают ее пленкой. И получается парник.

При формировании и подвязке высокорослых томатов на грядках огородники проявляют фантазию:

• используют высокие палки, которые следует еще вкопать, чтобы не повалило ветром или под весом куста;
• подвязывают плети к проволоке или бельевой веревке, но их нужно к чему-то прицепить, и все равно надежной опора не будет;
• натягивают сетку-рабицу, раскаляющуюся под солнцем и обжигающую побеги.

Именно поэтому низкорослые томаты рекомендуется сажать на грядки, а высокие – в теплицу. Тогда будет меньше забот. Индетерминантные сорта максимально используют полезную площадь защищенного грунта, супердетерминантные – не нуждаются в подвязках.

Вредители, поражающие стебель огурца: способы избавления от насекомых

Если грядки с огурцами совершенно здоровы и нет никаких заболеваний, садоводы сталкиваются с другими трудностями. Культуру часто атакуют вредители, которые не прочь поживиться соком молодого растения.

Огуречный комарик

Вредитель появляется на культуре в результате поражения какими-либо заболеваниями. Огуречный комарик представляет большую опасность для стебля и корневой системы. Взрослые особи живут на культуре, а личинки обитают в навозе или перегное. Паразит опасен в любой форме. Усыхание стебля происходит в результате проникновения личинок в корень огурцов. Во время жизнедеятельности вредители образуют множество ходов. Это негативно отражается на росте главного побега.

Сталкиваясь с подобной проблемой, огородников интересует, что делать в таком случае. Первое — не высаживать рассаду в инфицированную почву. Для этого тщательно подбирают участок, соблюдая условия севооборота.

Если огуречный комарик поселился на культуре, в ход идут химические препараты. Купленное вещество разводят в воде и раствором опрыскивают кусты. После обработки профессионалы советуют удержаться от употребления зеленцов в пищу в течение нескольких недель.

Тля

Тело насекомого имеет характерную форму овала длиной в 2 мм. Поначалу его сложно заметить на зеленой части, так как оно имеют зеленоватый окрас. Вредитель располагается на нижней части листьев. Размножение тли припадает на весенний период с наступлением теплой погоды. В течение сезона появляется несколько поколений, которые успевают обгрызть листья, цветки и повредить ствол.

Способы борьбы с тлей:

1. Настойка луковой шелухи или раствор золы.
2. Распыливание мыльного раствора на кусты под напором. Тлю смывают даже обычной водой.
3. Обработка такими препаратами, как «Фитоверм» или «Искра».
4. Удаление пораженных плетей. Оставшиеся на грядках обрабатываются карбофосом или порошком серы.
5. Вокруг грядки с огурцами высаживается зелень, которая источает резкий аромат — чеснок, мята, кориандр, горчица.
6. Биологический метод борьбы. Заключается в привлечении на участок божьих коровок. Насекомое истребляет тлю.

На первый взгляд кажется, что маленькое насекомое не так опасно. Но если оно размножается, целые колонии уничтожают посадки. Снизить случаи поражения огуречных кустов тлей поможет следование правилам ухода за культурой.

Типичные ошибки

Перед тем как формировать куст помидора, нужно четко понимать, чего делать нельзя:

1. При ведении в несколько стволов оставлять пасынки, растущие до первой цветочной кисти. Из них ничего хорошего не получится. К тому же замедлится формирование и созревание помидоров на главном побеге.
2. Оставлять нижние пасынки на штамбовых и супердетерминантных томатах, не нуждающихся в формировании. Со временем они лягут на землю и откроют дорогу болезнетворным микроорганизмам. К тому же будут мешать уходу и рыхлениям. Дождливым летом в открытом грунте могут начать гнить, и инфицируют весь куст.
3. Нельзя допускать, чтобы пасынки перерастали, а тем более, зацветали. Они оттянут на себя столько полезных веществ, что ущерб можно будет возместить только внеплановыми подкормками, да и то не всегда.
4. Удалять сразу много листьев. Для томатов это сильный стресс. А еще пластины испаряют воду. Если куст лишить сразу нескольких листьев, влага будет перенаправлена в плоды, и они потрескаются. Норма – 1-2 в неделю.
5. Подвязывать томаты, когда они уже ложатся на грунт или сгибаются под тяжестью плодов. Стебли у культуры хрупкие, легко ломаются. Об опоре нужно заботиться одновременно с высадкой рассады.

Формирование томатов – дело не такое уж сложное. Важно правильно разместить их при посадке и все операции проводить своевременно. Только тогда можно получить хороший урожай товарных плодов, соответствующих сортовому описанию.

Формировка томатов- что прищипнуть, а что оставить? Наглядно и обоснованно.

0 0 голос

ОЦЕНИТЬ